大号钓箱一打开，众人就惊呼：“没见过带鱼能长成这样，太漂亮了！”

姚远跟鲁胖子就相视一笑：“瞅这一群人没见过世面的样子”

不怪大家大惊小怪，刚刚出水的带鱼颜色就像是缎子，不对，比缎子的颜色还要漂亮，就在灯光的照耀下，闪着银光，不只是银光，简直就是七彩的光芒，有句话怎么说来着，对，就是流光溢彩！

用流光溢彩来形容刚刚出水的带鱼不过份，这帮不靠海的土豹子算是开了眼。

可是就这点带鱼也不够丰盛啊？鲁胖子不急不忙的又拽出几个黑袋子，交给了姚远，眼睛挤了挤：“今天晚上就靠你啦。”

姚远觉得自己肯定是被人算计了，谢老师的媳妇就是位大大咧咧的的女汉子，指望她下厨房那是不可能，他们两人一起过日子，装修出一个豪华厨房就是个摆设，每天就靠着点外卖续命呢。

鲁胖子钓了一天一宿的鱼，还开了五百公里的车，满身臭的跟个臭链子鱼一样，早就上楼洗澡了。而这位老鲁家的媳妇更是个十指不沾阳春水的娇滴滴，别说过来帮厨，早就被那个鱼腥味给熏得远远的，电视机前看动漫去了。

还有谁能帮自己一下？

合着十几个人吃顿饭，都等现成的，就耍我厨子一个人呢？！

顾冬雨就过来安慰：“姚远，你还不赶紧做饭，这什么时候能吃上啊”

“我跟你说，这个带鱼你可要好好做，我觉得清蒸没问题，上次在长岛上吃的清蒸带鱼，今天看你你能不能做出来。”

不光是安慰，还提了个小条件，姚远就想哭。

靠海边的同学可能不知道、也理解不了，距离二百多公里以外的平城，带鱼就没有清蒸这个选项，所有的带鱼买来就都是一个待遇，就是先炸后烧。

说到带鱼，就不得不先说说另外一种鱼。就是平城老百姓家的家常鱼、黄鱼。早年间平城老百姓嘴里常说的“五月鲜”，里面居然就有个海鲜的存在，那是黄鱼。

渤海湾里的黄鱼就是农历五月就最肥美，打捞上来加冰送到平城后，最少也是一天以后了，这样的鲜鱼在平城也就只能烧着吃了。

平城还有个讲究，就是嫁出去的闺女，在黄鱼收获的季节就可以专门回趟娘家，吃上一顿这个烧黄鱼。那个黄鱼应该是最新鲜的了，但是都没有清蒸的待遇。

各家屋前屋后总会有几棵花椒树，树上的花椒长出来的时候，正好是农历五月，黄鱼就上市了，家长思念嫁出去的闺女，每年这时候就会把嫁出去的姑奶奶叫回来娘家来，再吃顿饭，就用那个刚刚长出来的花椒配上五香料，加上酱油料酒的炖一锅黄鱼算是应时应景了。

黄鱼是这种待遇，更何况是带鱼了，带鱼对平城人来说也有另外一种回忆，那就是过年的味道，快过年了，街上总会有一种炸鱼的味道弥漫，那个时候炸的不会是别的鱼，只能是带鱼。

所以本来就不靠海的平城，吃带鱼就成了一种情节，不对，是一种习惯，这个习惯还是困难时期养成的。

在那个蛋白质摄入不足的年代，鱼肉就是一种优质蛋白，捕捞队出海，成吨的带鱼打捞上来，冰冻了就以后发往各地，发到平成以后，就会不那么新鲜水灵。

各个单位一到年节期间，总会给职工发点福利，一箱冻带鱼那是必不可少的。把单位发的带鱼带回家，各家各户的做法几乎都一样，就把那个不那么新鲜水灵的冻带鱼，用姜葱花椒酒腌过以后，在用薄薄的面粉糊上一层，炸的焦黄酥脆的，孩子大人都爱吃。一顿饭吃不完，那就在下一顿的时候，再烹上点酱油料酒回锅烧上一下，就算是家烧带鱼，一道过年过节时餐桌上看家的横菜了。

所以说，不靠海的内陆同学可怜呢，就连刚刚出水的带鱼都稀罕，根本没见过。

所以顾冬雨的要求：清蒸带鱼，应该是个挺过分的要求了，在内陆地区还想着清蒸，也只有这个口味刁钻的娘们才能提出来的要求。

好在食材够新鲜，不是有人说过吗，一款好的食材，不用过多的料理。

可是扯淡，今天特么的十多个人，怎么眼看着就要耍我一个？就我一个人做饭吗？！

看着媳妇神在神在的抱着可心儿，站在人群中央，挨个点名的让大家夸自家的孩子长得漂亮，姚远就把放在嘴边的话又噎了回去。

好罢，带鱼够漂亮，不行我就给你们蒸一个、煎一个，蒸的带鱼我就用上了话梅；煎的带鱼我就点上了鱼露；还得单独就挑出一条宽点的，只清蒸，一点点的姜丝水酱油，地道的海边渔民做法，就只给媳妇顾冬雨尝尝，活该你们没这个口福！

鲁胖子钓回来的带鱼怕得有二十多斤，怎么做也都吃不了，再说只是带鱼也太单调了，打开那几个黑色的塑料带，姚远就懵、就惊喜，没见过这么大的响螺，一只就有足足三斤有富余啊，还是两只。

另外就是杂七杂八的贝壳了，扇贝、生蚝个头都不算太大，凑合炸一个黄金蒜蓉送进烤箱里一烤就完事。

至于黄蚬子、青口之类的小海鲜，就不值得费劲了，白灼一下就挺好，调出个油醋汁，就当是嗑瓜子一样、下酒了。

但是面对那两个大响螺，姚远有点不想浪费食材，就想找外援。

粤菜里面有一道老菜，现在的平城就没地方吃去，菜名就叫做“炭烧响螺”。这道菜的工艺不太繁复，就是原材料不好找，把响螺放在炭火上，灌入高汤慢火煨熟，切片就好。出品鲜甜脆爽，非常惹味。

现在这两个大响螺摆在面前，姚远就想秀一秀手艺。